旅行漫记

安昌古镇位于绍兴北，自古便是越人聚居之所。据《越绝书》、《嘉泰会稽志》等古志记载，镇东涂山相传为大禹娶妻及会诸侯之地，并出土石器、陶器、原始瓷等文物。唐末吴越王钱缪屯兵平董昌之乱，名其乡为安昌。现存老街始建于明成化、弘治年间，数百年来，棉、布、米集散旺盛，蔚为越北大市重镇。清宣统二年（1910年）置镇。抗战前夕有商号933家，是城区外市集之最。

曾在马蜂窝上看到有位作者以婉约的文字和怀旧的照片写了《安昌古镇，且沉醉在这古朴的时光里》一文，配上悠扬的古乐，展示了一幅让人沉醉的古朴时光画卷，令人神往。

于是最终挤出一天来，特地前往一游。五日从诸暨坐大巴至绍兴南站一小时，再转公交车158路。车上甚至还有一个售票员。喜欢这种朴素的旅行。

路程不短，票价8元，对于公交车来说算是贵的，可想时间的漫长。慢慢吞吞历时五十分钟后终于抵达安昌大酒店，向西走五分钟便见古镇牌坊。

安昌有名句“碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”，便是说的这一条小河留过村子，河上有十七座石拱桥。

远望涂山。

若购门票50元，可进城隍庙、穗康钱庄、石雕馆、绍兴师爷博物馆、安昌民俗风情馆、安康寺、中国银行旧址等处，还是值得的。

信步走入城隍。

城隍大殿外立柱内侧现还有“斗北一时留五气，塗西亘古仰神灵”的石刻对联。

此处供奉城隍老爷李城隍父。牌上写着：“李公，燕京人士，博学多才，律身教子：既为朝廷命官，当以身许国，须清廉平恕，爱民若亲，忠于职守，事必躬亲，严于律己，以德待人，因而德高望重。乡人颂其育子为民，敬而祀之。”

偏殿还有像陆尚质这样的当地孝子。陆尚质，世居山阴海滨丈午村（属安昌），明隆庆三年（1569年）八月七日，其父渡海，遇风，尚志在崖上看见，惊惶号哭，跃入波涛中拉舟，观者色骇，叹父子必装鱼腹。俄顷父舟靠岸，尚质殁于水中，时年仅15岁。乡人请县令上报其事，下诏旌孝。康熙五十六年（1717年），绍兴知府俞卿撰《陆孝子传并论》，乡人立祠纪念。

作为孝子，他还曾被张廷玉等人写入《明史》，可谓流芳百世了！

陆尚质者，山阴人。父渡江遇风，飘舟将入海。尚质自崖见之，即跃入涛中，欲挽舟近岸。父舟获济，而尚质竟溺死。里人呼其处为陆郎渡。

——《明史》列传第一百八十四

城隍庙内还有祖宗的牌位，上书“忠孝节义”。据说只有德高望重的人才能在死后放在那里，可是现在却空了好大的地方，只看到寥寥无几的十多个牌位了，想必早就礼崩乐坏了吧！祠堂两侧的夜叉小鬼无常倒是雕得栩栩如生。走出城隍庙，庙外有一古戏台，传说逢节场乡人还会在这里唱戏。戏台往西，有沿河长廊。抬头赫然在目有“商泽遗国”四个古朴方正的大字，想必从前的学究也觉得这里实在有质朴的古风吧！

时逢假日，客人众多，沿岸人家自然也不会错过这个大好机会，纷纷拿出自家拿手的东西贩卖。比乌镇、西塘那些半真半假古迹好的是，这里的人家拿出来卖的，都是当地特产或生活用品，旅游纪念品很少。这也是被商业化前最后的古朴吧！

据说安昌最有名的便是腊肠，基本上家家户户都在卖这个。不过我对腊肠实在无爱，只好视若无睹了。

这位正在做手工香糕的大婶年轻时一定是一方女神吧！

发觉安昌人喜欢拴着猫咪……

留守的老人做点小生意。墙上的电视机还是不知多少年前的老古董了，我都没见过。

琳琅满目的杂货铺。

穗康钱庄，藏在主街一侧深深的巷子里。安昌的钱庄开于1856年，终结于1949年，从前安昌为越北绍萧边界的商贸和金融中心，棉花、蚕茧的集散收购地，从乾隆年间开始兴盛，至抗战前夕，有据可查有大大小小21家这样的钱庄，也就是最早的私人银行的雏形。民国十五年（1926年）三月二十二日《越铎日报》称：“安昌市面，以钱业为首领，故往年获利，累累几万。”据老人回忆，抗战前萧山、南阳、靖江各地收购蚕茧时，每日从安昌钱庄挑出银元三至六担。后因受钱业风潮和现代银行的兴起而日趋衰落，至日寇进逼而停业。抗战胜利后穗康、信泰一度复业，1949年后钱庄退出了历史舞台。

内部陈设。从前存取的人们便在这里喝茶等候。

偏房。最前方是钱柜。

存钱的钱箱。除此外，在钱箱下方另有地窖可存金。到晚上，一个伙计会睡在钱箱上，算是最早的人肉保险柜吧。

漂亮的石窗户。

小桥流水人家。

偷懒的大黄狗，这里的喧嚣与它无关。

安昌供销社，多么具有时代感的店，活生生的就在眼前。

隔壁还有一家裕龢百货店。这跟翁同龢应该没什么关系吧？

旁边有一座安康桥，桥上望四周，熙熙攘攘甚是繁华。这里好像是镇中心了。

悠闲看着小书的卖干货者。

街头铺子。

横桥，建于明嘉靖年间。很喜欢这里的氛围。

乌篷船缓缓淌过。

寺桥，建于元代，桥南有释安普始建于后唐长兴元年的安康教寺。南堍原有丽水台茶楼，为清末师爷马逸臣品茗会友之所。

悠闲的大妈。

正值午饭时分，觅食者众多。走到一处食肆，抬头一看，一方明黄色的牌匾映入眼帘——“宝麟酒家”！这不就是马蜂窝上赫赫有名的安昌名人，沈宝麟沈老爷子的小饭店吗？抬手刚要拍，被一个穿着脏兮兮蓝大褂、戴着绍兴师爷小黑帽、身材高大、花白胡须、脸色绯红的老爷子制止了：“你不跟别人打招呼便拍，是不尊重我！”我一下子便不好意思起来，讪讪的接受了批评。最终，我决定在他的小店坐下来吃顿便饭。老爷子听到要吃他的饭，便起劲了，一边喝着小酒，一边醉醺醺的写菜单。旁边坐着一家陕西人，一家上海人，沈老爷子一并与他们噶山糊。虽然我也知道，老爷子纯粹是为了做生意，但这样有趣的拉生意方式，也算是一种创新吧！

点完菜，老爷子便拉着大家跟他合影了……因为是本家的缘故，我便与他东拉西扯了一番。老爷子是很有个性的，只按照自己喜欢的方式来生活，哪怕住着破屋子也无所谓。这种勇气是大多数现代人所没有的。当得知我们是本家我来自江苏无锡后，老爷子很high的说他曾经参加革命军队，在淮安、张家港等地都呆过的。

喝多了，他便又走进去招呼这个，吆喝那个。

墙上挂满了各位摄影师的大作。小情侣也被招惹来了，水平可以的。

菜一会儿就上来了。都是家常菜，但老太太貌似手艺还不错的，味道很好。

对面跟我吃的一样，但多了一味霉干菜烧肉。

吃完饭，老爷子装模作样的拿起算盘算账。

胡乱拨了两下后，他说了个63，然后说就60吧！我暗自好笑：哪有什么三下五除二，不就是胡诌了个数字么？不过三个菜六十也不算太贵，吃客看得开心，老爷子赚得开心，我拍得开心，这便也够了。

谁说一定要喝绍兴黄酒才醉？沿河而坐，细雨飘飘，仿若回到一百年前。今天我便是无酒也自醉了！

这些茶馆里的老人们，一个个都坐着，不少都喝得脸红脖子粗的。我们看他们，他们也看我们。

一个小馄饨铺子！对我这个超喜欢馄饨的人来讲，很后悔应该吃馄饨的……

另一家却看着很凄凉，一位老人躺在躺椅中，仿若久病。柜台里是一些古老得有如史前的线头线脑，大约永远也不会卖出去吧。

石雕馆，原为花行堡老屋。内有古今的各类石雕。曾经，绍兴的柯岩、东湖等地都是大规模的采石场，所产之石，构成了无数台门深巷。在钢筋水泥迅速代替传统木石工艺的今天，传统的石头文化也迅速消亡。

同治十年乐善好施碑。

石礼器，如石烛桥等。

石窗。有二龙戏珠、福从中来、馨兰报春、瑞狮如意、松鹿同春、梅窗高洁、福禄双全等式样。

居然有蔡元培为人题写的墓碑。

置业者曾任官盐运使，故名之为都转第，俗称陈家台门，东西两路，前后四进。

搜集者颇有心，此处设置一狮轩。

狮子有唐宋明清，雕刻各有特色，栩栩如生。

随佛教传入中国的石狮，被赋予护法、神武、辟邪等意义。

以此只最为威武。

厢房。那一个石制捣药碗很有特色。

陆氏宗祠记碑，道光十五年十月立。这碑也是陆游一宗传承至今的一个总结。

瑞安桥。

老旧的安昌旅馆，仿佛是五十年前那般的留存着，恍若入梦。

年轻的旅馆女服务员玩电脑玩得不亦乐乎。绿皮白墙，仿佛是童年时的写照。

这里的乌篷船比绍兴的更美更地道，舱里铺着美丽的花布。

稀稀拉拉的游客和吃饭的老人，在一刹那时空相会。

三板桥，始建于明代中叶，时处主商市街段，故名利市桥，俗称三板桥。清嘉庆四年钦赐翰林院检讨陈思济建牌坊时重修。

长街随意一块条石，都有花纹点点。石文化源远流长啊。

绍兴是出师爷最多的地方，安昌又是“绍兴师爷”荟萃之地，可以说，绍兴的师爷大部分都出在安昌。

师爷馆是师爷娄心田的故居。内展示“绍兴师爷”这个中国封建社会晚期历史上特殊的社会群体、特殊的政治文化现象及其在安昌的深厚根基，以及师爷的种类、工作、生活、学幕概要与著名师爷的简历和典故。

斯干堂，“干”字写得犹如一支长笔。

曾经他们坐在这里不停的写着各类诉状、账簿……

师爷也分六类，有钱谷师爷、刑名师爷、书启师爷、征比师爷、挂号师爷、帐房师爷等。其中最重要的是所谓的刑名师爷，因主管刑名而名扬有清一代。刑名师爷一般要学习《大清律例》、《洗冤录》，以及朝廷随时颁布的《通行条例》、《刑部说贴》及各省《省例》等，比如下面的《京刊六部则列新编》。

本宅主人龚心田卧室。龚心田（1875－1944年），原名同书。幼年丧父，家贫，时需祠堂义米接济度日。聪敏好学，尤善书法，弱冠举秀才，随堂兄学幕成，至东北奉天府为幕宾。民国初年任马占山督军府秘书，九·一八事变后竭力为马出谋划策，在嫩江铁桥抗击日军。后随军至西北，转入西安特货公栈任经理，曾为东北军和红军联络。1938年赴绵阳银行任职至病故，享年70。乐善好施，颇有令誉，收藏线装古籍三千册。

楼上是图书馆，藏书甚多，如今这些古籍不知是否已被绍兴图书馆收藏。

生锈的铁环，依稀能看出当年一丝不苟的精湛。如今的人们早已失去了那份审美，产品也已粗制滥造。

师爷博物馆馆藏实在很丰富，如果慢慢看估计也要半天时间。有空的朋友一定要去看一下，很值得。

出了师爷馆，继续漫步长街。这里人渐渐的少了，更多是水乡的普通民居。看到一处民居大门紧锁，但木板上却挂着“招待所”三个铁皮大字。多久远的记忆啊。时光在这里静止了。

庆安桥，建于明代，桥近西社庙，故望柱镌莲花，四角柱穴可扎庙会彩棚。

从这里过石桥，走到对岸，往回走去。

两位老人在街边聊天。这是古老的生活方式，不会因为我们的来访而改变。

忽然看到一块水泥板，上面用小石头拼成了“一九八七年十月”……忽然便呆了。1987年，我那时7岁，正是无忧无虑天真烂漫的年华，彼时我应在小学嬉闹，而安昌也许也有个孩子在刚铺完的水泥上歪歪扭扭的拼下了时间。完全不同的我们的时空，直到2013年10月的今天，才交汇。我相信，如今的我，和如今的你，从未见面，却心意相通。

敦仁堂，可笑的是上面还有个牌子挂着“反修门”。

门口写着墩诚堂，南面两进系清代建筑，沿河北楼建于民国初年，沪上实业家鲁廷鉴故居。

再往前有安昌民俗风情馆，内部陈设不少的农用器具及从前婚丧嫁娶的习俗图片，还有一些安昌小学生的摄影作品。

安昌古临杭州湾，曾经是木棉万顷之地，故农家土布日产千匹，布质坚实细匀，被誉为“南沙哔叽”。老街中市“花行堡”（也就是刚才参观的石雕馆）是绍兴最早的棉花市场。下图中的织布机和弹花机都是古物，其中弹花机上还隐约可见“开护馀姚候青门内”几个字。

一些老家什，曾是婚嫁必需品。夜壶也好官箱也好，你认识几个呢？

当年安昌古龙赛会（两岸用消防水龙对射）时曾用过的人力抽水机。

小小的细节，让人缅怀当年人做事的细致。

一张金致的大床，哦错了，精致……

早已生锈的铜镜。

画着武打戏的床雕。

床头扶手。

精美的戏曲故事。

走出民俗风情馆，看到这一家子的囧样，男人肯定是绍兴黄酒喝多了，面红耳赤的躺在长廊上打盹，女人和孩子偷拍他还放到网上去。

一家老阿婆静静的做着什么。走过去一看，原来是一堆质检标签，她正用心的一个个穿起来。这么一大盆穿起来能赚多少钱？一分钱一个的话，估计也就几块钱吧？

某桥，桥下有某桥碑记，作于中华民国五年（1917年）十一月十五日。中华民国五年去今已有96年了！碑也已经残毁。

另一桥上的狮子依旧栩栩如生。

桥下升煤炉的老人让我想起了爷爷。算来他走了也有26年了……

弘治桥，2001年重建。看到这里写着车行禁止，却照样有小车飞驰而过。

这里还有很多台门，比如何公盛台门，清道光时经营盐业致富而建。

忽然瞥见对岸沈老爷子仍然醉醺醺的在招揽生意。

游人们来到这里，享受着一种复古的时光。

岁月的痕迹。

此地有安康寺，但院门紧锁，不得入。原来须绕过全寺从正门走。正门远在五百米以外。为了不留遗憾，拖着疲惫的腿，听着庙内和尚曼妙的唱经声前行。

安康寺，早已修得很现代。庙前有三三两两的中学生聚众聊天。庙前有一柏油大街，看似镇上的主干道。

天王殿气派恢宏，大雄宝殿殿宇壮观。

可惜下起了雨，只好仓皇离去。

淋着雨，小镇的人与我一样失魂落魄。

我与安昌的缘分，也便到此为止了。

坐公交到了绍兴北钢材市场，打摩的一站路到高铁站，接着是苦等三小时。三小时后，回家的列车在台风来临前的濛濛中姗姗驶来。

当登上车，我与绍兴的缘分，也便一同止于此了。

Ade，安昌！Ade，绍兴！