旅行漫记

坐公车从会稽山一路晃荡回到城里，晃得我太舒服实在不想下车了。在熙熙攘攘的解放北路华联商厦站下了车，迎面便看到一座高塔——大善塔。

大善塔始建于梁天监三年（504年），南宋庆元三年（1197年）寺、塔焚于火。明永乐元年（1403年）重建寺、塔，高约40米，六角七层，砖木混合楼阁式；塔顶为圆形大藻井，其上用铸铁覆钵盖顶，重约五千斤。清咸丰年间，塔刹、腰檐、楼阁均毁于兵燹，塔身犹存。今塔即为此塔身，可缘梯登高鸟瞰绍兴。

这座塔，很像是托塔李天王手中那杆塔，也很像江阴的兴国寺塔，不过运气比较好，保存完善得多。

沿着光明路缓缓的蹓跶，绕过偌大的城市广场，慢慢的便到了繁华的仓桥直街。实话说，想到这里来也没有看过什么攻略，只是在百度地图上偶然瞥见了“仓桥直街历史街区”的名头，便自觉不自觉的与无锡南长古街历史街区自动对应了起来——想必是好的。

仓桥直街位于越王城历史街区内，府山东侧，曾获得过“联合国亚太地区遗产保护奖”，是“中国遗产活生生的展示地”。老街主要有河道、民居、石板道路三部分组成。环山河是越王城的重要历史遗迹，位于老街的中心线。北起胜利西路，南达鲁迅西路。环山河上，自北而南，依次架有仓桥、龙门桥、宝珠桥、府桥、石门桥、酒务桥、西观桥、凰仪桥等绍兴的石板老桥。

河道两旁民居大多建于清末民初，有各式台门四十三个，住着的都是原住民，以传统的方式生活。这里还有不少老式的商店与餐馆，可以找个小饭店大快朵颐。

可惜来的不是时候，时值假日，人流汹涌。各色人力车又夹杂期间，不免过于拥堵。这条三米宽的小巷，与绍兴最繁华的解放路平行，中间以府横街和红卫桥为界，北坐拥繁华的商业，南坐享老式的生活。

虽然拥堵，但也有拥堵的乐趣，可以观察各路人和原住民的神色，很是“人文”的视角。

走到这家寻宝记，外面排队等着吃“绍兴菜”的人已经挤出了门口，虽然口水直流，但也只能遗憾的“路过”了。

待往红卫桥十字路口一望，那是何等的人潮汹汹啊！虽然寻宝记绍兴状元店的名头很响，“半俸菜”的概念也让人很是心动（可以多点不少菜啊），但如此众多的人让我觉得即使排队一小时进去，也应该吃不到什么正宗的绍兴菜吧。罢罢，转战其它地方。

十字路口蹓跶一圈，在红卫桥看流水。住在这里的人家，大门离喧嚣仅有一墙之隔，推窗却是幽静古朴。

人力车夫大爷很有头脑，这样漂亮的花车会招引更多的女孩上去坐吧！

忽然“轰”的一响，把路过的我吓得跳了起来！好么，不懂当地话就是不好，连从小耳熟能详的爆炒米“响了”也没听懂，活该吓得不轻。我总疑心在这里玩爆炒米的，不仅是给这里增添了许多气氛，也许商家还觉得带来不少吉利呢！

可惜到处也都是客满了，找不到觅食的地儿了。据说直街向南还有一些老民居，打算往那试试运气。

震元堂，寻宝记隔壁的一家老字号药店。门楣上刻着“本堂创始于清乾隆十七年”（1752年）。据说绍兴有句口头禅“震元堂的药勿吃过，死了口眼也勿闭”，意思是没吃过震元堂的药，死不瞑目。本店历史之久乃绍兴诸药店之魁，相传创始人慈溪杜家桥人杜景湘原在水澄桥摆药摊起家，向阴阳先生占卜而得“震元”二字，语出《周易》——“震”为八卦中的震卦，五行属木，主利于经营山林商品；“元”出自《周易》卦辞、爻辞之“元亨利贞”，含义为善、为仁。因杜景湘经营有方，信誉卓然，遂得以创下震元堂坚实基业。迄今震元堂已有251年的历史，营业鼎盛，久而不衰，誉为“店运昌隆三百载，誉满江南数一家”，连鲁迅当年为父抓药也要天天跑这里。如今震元堂生意早已做得很大，已经做到有三家控股公司、六十家连锁门店的医药上市公司了，这里，只是用作怀旧的一家门面房而已……

不二价哦，够牛的。

果然南街的人少了许多。偶然看到有“小绍兴菜馆”，店面像是排档，人还不算太多，本人也无所谓档次问题，也没有更多选择，不妨试试。

绍兴菜馆都是面对食材点的，这可难坏了如我这样的游客。还好我又祭起独门绝招——跟着前面的食客点！

整整等了二十多分钟才抢了个座儿坐下来。这时外面看着天黑饥肠辘辘等餐的人们仿佛幡然醒悟，慢慢的涌了过来……

最后上的菜还是证明了等待的值得，口味真心很赞，比如红烧板栗鸡块，不甜不咸、不嫩不老刚刚好，仿佛一只温柔的手在口中环绕抚摸般的。

蘑菇芋头韭黄，倒是第一次吃。

就在我身后的神龛，有一个仿佛是清朝的青花瓷瓶，已经碎了，但又用铜片镶嵌起来。记得好像是在中央九台看过这样的手艺。瓶子可能不值钱，但也是老物件，不知是否是店主家高寿的恋旧心爱呢？

这顿饭足足吃了一个半小时，也让我歇够了。脚舒缓了许多，也便有力气继续走一走。望见南仓桥街的老街坊们也纷纷走出来，三五成群在台门口扯老空。

游人稀少才是它本来的味道。

这家也是很有意思的——绍兴菜“阿丘十碗头”，听名字想必是唤作阿丘的老板做的有且仅有十碗的饭菜。探头向内一望，里面是一处民居，厨房就在天井里，游客也只有一两桌，很地道的绍兴人家啊。要不是已经吃饱了，定要进去小试一把。

满街都是做臭豆腐的。这个老伯有什么独门秘笈吗，周围聚集了那么多的游客？

渐渐的夜了，游客与嘈杂一同散去，老街的阿姨们又可以开着音乐做操了。

这个编草的老师傅看上去像是街头另一个编草小师傅的师傅（这话怎么那么绕），但生意却不似他那边兴旺，不知为何？

没有打车，没有叫三轮，就这样出了仓桥，沿着胜利西路缓缓的倘佯到宾馆。路其实不长，但疲累的双腿酸痛不已。

牛气冲天的绍兴饭店，附近不少政府部门，难怪想订都订不上。

马路对面有一座大房子，直觉告诉我是一处古迹，但实在没有力气走过去了。回来后查了半天，发觉是“古越藏书楼”，绍兴文保单位。藏书楼由清末绍兴人徐树兰创办，是我国图书馆史上最早对公众开放、第一家具有近代公共图书馆特征的藏书楼。徐树兰（1837－1902年），光绪年兵部郎中，赋闲在家，受维新改良主义影响，参照东西方各国图书馆章程，以存古和开新为宗旨，捐献私人藏书7万余卷，于1903 年购地一亩六分，耗银三万二千九百六十两建造此楼，1904年正式向社会各阶层人士开放。编有《古越藏书楼书目》，旧分经、史、子、集、时务5部，编为35卷；后分为学部与政部，改编为20卷。学、政两部下各分24个类目，每类再分若干子类。类目多因袭旧有名称，但子类显示出中外学术统一立类的倾向。

街边处处有古迹，绍兴人真幸福。我忽然觉得，从仓桥直街与无锡的古街保护、建设和管理对比中，能看到巨大的差异。

绍兴是一个对古迹与古街保护都很好的城市，且不论文保单位，哪怕那些没有任何保护标志的老式民房，也保存完善；绍兴古城的现代建筑，都不很高，无论从鲁迅故里、仓桥直街还是蕺山古街，都看不到太多突兀丑陋的摩登楼；绍兴古建连片成群，怀旧的游客置身其中，好像回到了王羲之和陆游的时代（参见《绍兴仓桥直街历史街区保护与更新之道》、《“没有围墙的博物馆”　绍兴仓桥直街的现代故事》）。而我们无锡也曾拥有过很长时间的老城，直到八十年代，市中心和运河边仍然处处可见老屋，但随着经济的发展，被拆迁而逐渐的消失了，如今城里只剩下一些零星老屋，无论从哪个角度看四周都有现代的建筑；无锡的天际线，早已成了半个上海，失去了江南古城应有的味道。在当前经济发展转型服务业的关键时候，才想起要祭起旅游大旗，却叹息曾经被誉为旅游城市的无锡好像忽然间失去了旅游资源。其实，古建筑旅游区是需要连在一起的，尤其是中国的老建筑都很低矮，被分隔开后将失去其连续效应，失去游客的亲睐。投入多少亿，上马某某古镇项目，都绝难达到本来的效果，因为这些现代开发的古镇项目，非存有续有，而是从无到有的过程，周围现代建筑拆迁成本巨大，其艰难可想而知。

另外，绍兴人还是原来的绍兴人，或在河边浣衣，或摇着乌篷船载客，而无锡人早已不是“无锡人”，居民已大部分被改造成城市精英和工厂工人，又不断的引进外省人和民工，也就彻底改变了城市的文化氛围。如果一个城市自己都不尊重自己的水乡文化，那又有什么资格来吸引更多前来寻找江南水乡文化的挑剔的游客？绍兴的古街是原汁原味的，这些住在自己数百年老屋内的老绍兴人，过着千年以来的老生活，做着早已习惯的老生意，政府并不干预太多，只需恰当的引导、管理与修缮。这种古老的文化气息和自由的商业氛围，也非在某条古街上招商引资，搞点咖啡馆或酒吧就能匹敌的。而无锡的两条古街，一条彻底的西化（南长街），一条不温不火（惠山古镇），建设过程中民怨沸天，仓促成立的管理公司为人诟病，让拍脑袋的领导们头疼不已，古街设计构思者们百思难解。

同是江南古城，与绍兴对比之下，你们可否从中吸取一些经验教训呢？