旅行漫记

如果说在印度旅行有什么苦恼的地方，那么地名的不准确和沟通的困难算上一宗。比如想去看地图上标着的旧堡（Old fort，或称Purana Qila）以及那著名的舍尔沙门（Sher Shah Gate），对着地图指手画脚半天，才勉强让那个英语还算不错的锡克族突突车司机载我们前往。但是神奇也正在这里，哪怕互相不理解，却总能正确的到达目的地。

离开旧堡不远处，突突车司机让我们下车，说他会在这里等着的，并且善意的劝告我们小心拉客的坏人和乞丐（坐着突突车，一路上颇有几个乞丐上前骚扰，不胜其烦）。

徒步而行。不远，十字路口等红绿灯时看到身后一座半损毁的漂亮的古代清真寺。它那么的吸引人，以至于前往旧堡的欲望也暂时被搁置了。

在门口我再一次迷惑了，上面写着是典型的印度英语“Khair-U’l Manazil Masjid”，回来查遍也未能发现它准确的中文名，唯一的线索还是一个日本人2011年1月游玩新德里后写的日文日志。再一番探索，发现正式的英文名字应该是“Khairul Manazil Masjid”，根据读音翻为“开鲁尔·曼纳齐清真寺”，以后中文当以此为准。

这座寺，或者说这座半废墟建立于1561年，建造者是莫卧儿阿克巴大帝的奶娘玛罕·安嘎（Maham Anga）。玛罕·安嘎也是阿克巴大帝军中将阿丹·汗（Adham Khan）之母。据历史学家推测，朝臣阿迈德·汗（Shiha-bud-Din Ahmad Khan）也曾大力协助本寺的建立。一个奶娘如何有这样的权势来建造精美的清真寺呢？

1556年，倒霉的胡马雍大帝从图书馆梯子上摔死后，其长子13岁的阿克巴登基。因年幼，帝国由将军白拉姆·汗（Bairam Khan）摄政。白拉姆·汗是帝国三代重臣，原为波斯人，前莫卧尔帝国时代就作为波斯援军统帅协助其时尚在阿富汗的巴布尔远征帖木儿帝国首都撒马尔罕。其后投靠胡马雍之父巴布尔，并一起南下进入印度，为帝国建立立下汗马功劳。胡马雍时代，白拉姆·汗坐镇坎大哈，抵御中亚和波斯进攻，战功也颇为显赫。扶持阿克巴登基之后，白拉姆·汗兢兢业业，殚精竭智，一步步收拾了由于胡马雍暴毙造成的帝国混乱局面，维护了帝国的基本完整。虽然白拉姆·汗并无谋反之意，但对于自己把持帝国权柄却以为是自然之事，于是逐渐与倍感大权旁落的阿克巴冲突不断，最终被阿克巴借机除去。

白拉姆·汗之后，阿克巴仍然不愿亲政，而改由奶娘玛罕·安嘎及其奶兄阿丹·汗为政。阿丹·汗野心勃勃，飞扬跋扈，深为阿克巴所嫌。终有一日，阿丹·汗察觉阿克巴可能要密谋除去他，乃携亲信数人，执锐入宫，先击杀宫廷重臣、阿克巴另一奶兄阿塔尕·汗（Ataga Khan），随后冲入阿克巴寝宫意图不轨。阿克巴大怒，起身出宫，掌掴击昏阿丹·汗，并下令将其从台阶上掷下，第一次没能摔死，第二次乃命头朝下掷下，脑裂而死。不久，玛罕·安嘎伤心欲绝而死，年满二十的阿克巴终于亲政。

联想到明熹宗朱由校和乳母客氏那纠结不断的恋情，历史都是多多少少的相似。

未曾料到这样的场面，一头打扮得非常漂亮的大象就这样与我们擦肩而过。突突车司机说过，“是的，这里是印度”。

可能毕竟身份不是皇室，权势再大的玛罕也只够资格用一些有色差的红石和各种各样的五彩石来建造这座规模不小的清真寺。

开鲁尔·曼纳齐寺被当地人认为是“最吉祥的房子”（The most auspicious of houses）之一。

走入正门，寺前有小广场，两旁为红砂岩堆砌的双层高回廊，旧时曾为伊斯兰学校，前方为五门圆拱祈祷室。广场正中有一水池。

池水浑浊发绿，不忍靠近。几个建筑工人正在修缮，大约下班的缘故，在此刷牙、洗脚。前方祈祷室前一排鞋子，有十来个穆斯林正在祷告。中央门拱有玛罕·安嘎建造本寺的题词。

正门后部，修葺得比较粗糙，除了门楣上有雕刻着花纹的为用黄泥堆砌外，其余部分均为石块垒砌。

正门后侧部分特写。两个圆形徽章上密密麻麻阳刻着伊斯兰教的谒语。

两侧回廊几成废墟。

在下午不断变换的光线下，这座粉色的清真寺好像在倾诉着过去曾有的完整与短暂的美丽。